Justering stötdämpare

[Boman]

Har just skaffat en XL600V (hade en 650V sedan tidigare). Jag tycker att bakfjädringen är väldigt stum. Jag såg då att det verkar vara en justering för fjäderförspänningen för bakdämparen. Tyvärr saknar jag instruktionsbok. Min fråga är : ´
Hur justerar man förspänningen? Det verkar inte finnas något verktyg i verktygssatsen för detta.

Finns det möjligen någon instruktionsbok på "nätet"?

[AeroSol]

En Haynesmanual finns att ladda ner på www.transalp.us
Ska du ha kvar både 600:an och 650:n?

[Boman]

Jag har inte riktigt bestämt vilken jag ska behålla. Köpte 600:an för att den var i nyskick och knappt körd och att jag var nyfiken på den modellen. Och den är verkligen underbar.

Tyvärr är det så att jag inte har plats för båda..... så en ska bort. Har inte bestämt vilken ännu.....

[Boman]

Tack för länken till Haynesmanualen.

Är det någon som vet om det finns en länk till den "vanliga" instruktionsboken?

[sandreda]

Jag har en XL600V -97 som gått strax över 5000 mil och jag tycker att bakfjädringen / dämpningen är lite mjuk. Det märks kanske inte så mycket om man bara kör runt. Men när man lastar på tyngre packväskor så sjunker hojen så mycket att man vill justera kedjespänningen.

Skall det vara så mjukt? Jag har inte kört någon annan så jag har inte så bra koll.

Hur gör man för att justera och vad kan man justera?

Har även tänkt byta fjädrar och olja i framgaffeln. Vad är era åsikter om detta. Har förstått att de har tagit bort tömningsskruven i botten av fjäderbenen vilket gör att man måste plocka bort hela gaffelbenen och sedan hälla ut den gamla oljan. Detta gäller fr.o.m. 97 års modell.

[Tramsvalp]

Jag har en XL600V -97 som gått strax över 5000 mil och jag tycker att bakfjädringen / dämpningen är lite mjuk. Det märks kanske inte så mycket om man bara kör runt. Men när man lastar på tyngre packväskor så sjunker hojen så mycket att man vill justera kedjespänningen.

Börja gärna med att läsa om kedjespänning i http://www.transalp.se/viewtopic.php?t=238

Skall det vara så mjukt? Jag har inte kört någon annan så jag har inte så bra koll.
Hur gör man för att justera och vad kan man justera?

Det är väl bara fjäderförspänningen som går att justera på 600. Finns nog nån tråd om det, och andra som vet mer.

Har även tänkt byta fjädrar och olja i framgaffeln. Vad är era åsikter om detta. Har förstått att de har tagit bort tömningsskruven i botten av fjäderbenen vilket gör att man måste plocka bort hela gaffelbenen och sedan hälla ut den gamla oljan. Detta gäller fr.o.m. 97 års modell.

Japp. Bökigare förstås, men inte hela världen. Lossa gaffelbenslocken lite, ta bort framhjul, framskärm. bromsok (låt slangen sitta), lossa klämskruvarna i gaffelkronorna (håll i benen så de inte ramlar ner). Sen går det att dra ner benen. Passa på att lossa gaffelbälgarna och se efter att inte tätningarna läcker olja.
Allt bör finnas närmare beskrivet i manualen som AeroSol länkade till härovan.

[GeCe †]

Jag har en XL600V -97 som gått strax över 5000 mil och jag tycker att bakfjädringen / dämpningen är lite mjuk. Det märks kanske inte så mycket om man bara kör runt. Men när man lastar på tyngre packväskor så sjunker hojen så mycket att man vill justera kedjespänningen.

Skall det vara så mjukt? Jag har inte kört någon annan så jag har inte så bra koll.

Hur gör man för att justera och vad kan man justera?

Har även tänkt byta fjädrar och olja i framgaffeln. Vad är era åsikter om detta. Har förstått att de har tagit bort tömningsskruven i botten av fjäderbenen vilket gör att man måste plocka bort hela gaffelbenen och sedan hälla ut den gamla oljan. Detta gäller fr.o.m. 97 års modell.

Har samma cykel som du fast en årsmodell -99. Det är mycket enkla justeringsmöjligheter på denna modell och det är som Tramsvalp skriver endast fjäderspänningen som går att justera. Justerskruven sitter upptill på dämparen och nås enklast från höger sida. Finns säkert någon speciell nyckel för den men det går nog med liten hammare och en don också att komma åt.
Upplever samma sak som du att cykeln sjunker när man lastar tungt och har passagerare men jag har accepterat det och har kedjan justerat efter det också. Min dämparskruv är nedskruvad cirka 2,5 cm och jag har kedjan inställd så att den rör sig upp och ned när man mäter där man ska mitt emellan dreven knappt 5,5 cm när cykeln står på sidostödet. Visst skulla man kanske tajta till dämparskruven lite till, men jag tycker det känns bra att cykeln blir aningen lägre och man når ned till backen ordentligt med fötterna när tyngdpunken pga lasten ändå blir ordentligt förhöjd och offroadkörning ändå inte i den situationen är att tänka på. Väger själv ca 70 kilo och min kompis 55 och inte ovanligt med extra last på uppemot 30.

[sandreda]

Tackar för tipsen. Skall mecka lite nu under julledigheten. Men det blir nog inga längre rundor pga kylan

[AeroSol]

Är det någon som vet om det finns en länk till den "vanliga" instruktionsboken?

Honda säljer instruktionsböcker till de flesta modeller som är upp till ca 15 år gamla. http://www.hondamc.se/shopping/itemlist____3987.aspx

Men jag tror knappast det står hur man justerar fjäderförspänningen i den, iallafall står det inte i min manual (har en 650 ´03).

Gör istället såhär: (gäller 650 men bör gälla 600 också) Skruva bort höger sidokåpa, ta bort batteriet och skruva bort batterilådan. Nu är bakfjädringen fullt åtkomlig. Ovanför spiralfjädern sitter två stora brickor med slitsar "coil overs". De är gängade i själva stötdämparen. Den övre brickan är en låsbricka som låser fast den undre brickan som bestämmer fjäderförspänningen. (se bild)
Det finns ett verktyg som hakar fast i brickornas slitsar så man på så sätt kan skruva brickorna och ändra spänningen. Men jag har inte hittat nåt verktyg som passar, det är för trångt helt enkelt.
Ta en lagom stor spårmejsel och knacka försiktigt loss låsbrickan moturs med hjälp av slitsarna. När låsbrickan är lös skruvar du upp den för hand några cm. Knacka nu den undre brickan moturs (för lösare spänning) eller medurs (för hårdare spänning).
När du är klar skruvar du ner låsbrickan och knackar fast den försiktigt.
Lycka till!

[sandreda]

Har nu tittat lite på hojen och funderat närmare på det här med fjäderförspänning osv.

-------------------
Tyngden av bakdelen på cykeln vilar på fjädern. Kraften går ner via kransmuttern i fjädern. Hur mycket fjädern trycks ihop beror enbart på tyngden av hojen samt det som vi lastar på.

Hur mycket som cykeln kommer att sjunka (dS) beror på fjäderkonstanten. dS=k*F (k=fjäderkonstanten, F=kraften). k är i ofta en linjär funktion men kan också vara av progressiv karaktär.

Om vi vill få en cykel som inte sjunker när vi lastar på mycket måste man ha en fjäder med ett högre k, dvs byta fjäder.

Det som händer när man justerar kransmuttern är bara att att cykeln höjs eller sänks beroende på vilket håll man justerar den. Ner = högre cykel, upp = lägre cykel.

Fjädern kommer alltid att sjunka ihop lika mycket av sin egentyngd samt av den last som läggs på.

Gasdämparen, som också är den gängade delen i systemet, påverkar hur fjädringen reagerar vid framförallt snabba rörelser. Den ger också en kraft uppåt som lyfter cykeln. Här kan man, mig veterligen, inte justera något.

---------------

Har även pratat med en kollega som har hållit på mycket med motorcyklar och han sa att detta är ett vanligt missförstånd att man kan justera fjädringen genom kransmuttern i detta fall.

[GeCe †]

Har nu tittat lite på hojen och funderat närmare på det här med fjäderförspänning osv.

-------------------
Tyngden av bakdelen på cykeln vilar på fjädern. Kraften går ner via kransmuttern i fjädern. Hur mycket fjädern trycks ihop beror enbart på tyngden av hojen samt det som vi lastar på.

Hur mycket som cykeln kommer att sjunka (dS) beror på fjäderkonstanten. dS=k*F (k=fjäderkonstanten, F=kraften). k är i ofta en linjär funktion men kan också vara av progressiv karaktär.

Om vi vill få en cykel som inte sjunker när vi lastar på mycket måste man ha en fjäder med ett högre k, dvs byta fjäder.

Det som händer när man justerar kransmuttern är bara att att cykeln höjs eller sänks beroende på vilket håll man justerar den. Ner = högre cykel, upp = lägre cykel.

Fjädern kommer alltid att sjunka ihop lika mycket av sin egentyngd samt av den last som läggs på.

Gasdämparen, som också är den gängade delen i systemet, påverkar hur fjädringen reagerar vid framförallt snabba rörelser. Den ger också en kraft uppåt som lyfter cykeln. Här kan man, mig veterligen, inte justera något.

---------------

Har även pratat med en kollega som har hållit på mycket med motorcyklar och han sa att detta är ett vanligt missförstånd att man kan justera fjädringen genom kransmuttern i detta fall.

Intressant iakttaget!

Men bygger inte din slutsats på att fjäderkonstanten på fjädern har en linjär funktion. Och har den det på Transalpen? (Och även andra cyklar)
Men det kanske är så.


PS Kom på att verktyget som man använder till justerbrickan kallas "haknyckel". DS

[AeroSol]

Har nu tittat lite på hojen och funderat närmare på det här med fjäderförspänning osv...

Intressant iakttaget!

Men bygger inte din slutsats på att fjäderkonstanten på fjädern har en linjär funktion. Och har den det på Transalpen? (Och även andra cyklar)
Men det kanske är så.

PS Kom på att verktyget som man använder till justerbrickan kallas "haknyckel". DS

sandreda har rätt. Ekvationen du skriver om kallas "Hookes lag". Alla spiralfjädrar följer den lagen, även den i våra Transalper.

Alltså:
Lägre cykel = spänd fjäder = hårdare fjädring.
Högre cykel = lös fjäder = mjukare fjädring.

Jag justerade min fjäder i somras utan framgång. Borde vetat det, jag läser ju maskinteknik.

Gasdämparen, som också är den gängade delen i systemet, påverkar hur fjädringen reagerar vid framförallt snabba rörelser. Den ger också en kraft uppåt som lyfter cykeln. Här kan man, mig veterligen, inte justera något.

Jodå, den justerar du med skruven till kompressionsdämpningen! Eller har jag fel?

[GeCe †]

Har också läst maskinteknik fast det är mycket längesen och glömt och preskiberat vid det här laget. Fast jag tycker jag känner igen det där med Hookes lag även om det är dimmigt.

Men nu är ni två som säger detta så jag får väl tro er.
Men när det gäller inställning av kommpressionsdämpningen så finns ingen sådan på våra gamla TA600 från förra århundradet, inte i orginalutförande iallafall. Det möjligheten kom först med TA650.

Fast det bli lite förvirrat när du AeroSol skriver:
"Lägre cykel = spänd fjäder = hårdare fjädring.
Högre cykel = lös fjäder = mjukare fjädring".
Och sandreda skriver: "Ner = högre cykel, upp = lägre cykel".
Man spänner fjädern på TA600 genom att skruva justerbrickan nedåt eftersom den sitter i dämparens övre del. Eller också är det jag som är förvirrad själv?

[AeroSol]

Men när det gäller inställning av kommpressionsdämpningen så finns ingen sådan på våra gamla TA600 från förra århundradet, inte i orginalutförande iallafall. Det möjligheten kom först med TA650.

Stämmer.

[Tramsvalp]

Lägre cykel = spänd fjäder = hårdare fjädring.
Högre cykel = lös fjäder = mjukare fjädring.

Snarare tvärtom... Så här tänker jag:
Det är stötdämparen som bottnar vid genomslag, inte fjädern.
Lägre cykel = lös fjäder = kortare fjädringsväg = större risk för genomslag = mjukare fjädring.
Högre cykel = spänd fjäder = längre fjädringsväg = mindre risk för genomslag = hårdare fjädring.

Med för lite förspänning = kort fjädringsväg kan inte fjädern tryckas ihop så mycket förrän dämparen bottnar. Fjädringen är mjuk i botten och topp.
Med lagom förspänning = lång fjädringsväg kan fjädern tryckas ihop mycket innan dämparen bottnar. Fjädringen är hård i botten och mjuk i topp.
Med för mycket förspänning = max fjädringsväg kan fjädern tryckas ihop mycket innan dämparen bottnar. Fjädringen är hård i botten och stötig i topp eftersom dämparen går i taket.

Om fjädringen känns för mjuk/hård med rätt förspänning så får man byta fjäder.
Vad som är "rätt" förspänning på Transalp vet jag inte. Men bakfjädringen ska väl sjunka ihop ett par cm utan förare (=ett par cm obelastat häng).

fjäderkonstanten på fjädern har en linjär funktion. Och har den det på Transalpen?

Fjädern är säkert linjär på Transalp, men fjädringslänkaget är progressivt (Pro-Link).

[GeCe †]

Bra Tramsalp att du reder ut begreppen. Ställde mig faktiskt lite frågande också till det som sandreda skrev:

"Har även pratat med en kollega som har hållit på mycket med motorcyklar och han sa att detta är ett vanligt missförstånd att man kan justera fjädringen genom kransmuttern i detta fall."

Nu finns ju faktist justerskruven där och jag tvivlar ju på att den skulle göra det om den inte gjorde någon nytta på något sätt. Nu är ju inte Transalpen någon offroad-cykel i egentlig mening men enligt marknadsföringen konstruerad för att bära passagerare och packning som den allroand-hoj den är. Har justerskruven tajtat till ca: 2,5-3 cm och tycker det funkar bra vid lansvägskörning. Men märker att på sämre väg rör sig naturligtvis svingen mer men vid "normla" ( har sällan bråttom ) hastigheter märker inte jag något problem annat än att man får släppa något på kedjaslacket.
_________________

[Tramsvalp]

Bra Tramsvalp att du reder ut begreppen.

Det är bara mina funderingar, ta det inte för sanning.

Ställde mig faktiskt lite frågande också till som sandreda skrev:

Har även pratat med en kollega som har hållit på mycket med motorcyklar och han sa att detta är ett vanligt missförstånd att man kan justera fjädringen genom kransmuttern i detta fall.

Men det stämmer också, fjädern blir inte hårdare, dess fjäderkonstant ändras inte med förspänningen. Mer förspänning ersätter inte en hårdare fjäder. Som jag skrev:

Om fjädringen känns för mjuk/hård med rätt förspänning så får man byta fjäder.

Nu finns ju faktist justerskruven där och jag tvivlar ju på att den skulle göra det om den inte gjorde någon nytta på något sätt.

Kalla den gärna -mutter för att undvika förväxling med justerskruven för dämparen. Klart den gör nytta, men inte på det sätt många tycks tro.

Har kransmuttern tajtat till ca: 2,5-3 cm

Vad menar du?

[GeCe †]

Bra Tramsvalp att du reder ut begreppen.

Det är bara mina funderingar, ta det inte för sanning.

Kanske skulle varit mer passande att ha skrivit istället: Bra att du försöker hjälpa till att reda ut begreppen. Ditt inlägg tillförde något komstruktivt iallafall tyckte jag.

Ställde mig faktiskt lite frågande också till som sandreda skrev:

Har även pratat med en kollega som har hållit på mycket med motorcyklar och han sa att detta är ett vanligt missförstånd att man kan justera fjädringen genom kransmuttern i detta fall.

Men det stämmer också, fjädern blir inte hårdare, dess fjäderkonstant ändras inte med förspänningen. Mer förspänning ersätter inte en hårdare fjäder. Som jag skrev:

Om fjädringen känns för mjuk/hård med rätt förspänning så får man byta fjäder.

Ska erkänna att jag inte exprimenterat något med att ändra kransmuttern så jag saknar egna erfarenheter från detta. Tycker inte det behövts helt enkelt. Är kanske lite bekväm också för det är ju litet att skruva med innan man kommer åt kransmuttern, annars så.
Men är det inte så att om jag skruvar ned kransmuttern så upplever man fjädringen som hårdare och med mindre risk för genomslag enligt detta som du själv skrev Tramsvalp. Citat:
Högre cykel = spänd fjäder = längre fjädringsväg = mindre risk för genomslag = hårdare fjädring. Slut citat.

Blir ju litet knepigt resonemang det där om fjädern inte blir hårdare men upplevs så i praktiken.
Något torde väl hända med fjädringen ändå när man skruvar på kransmuttern!

Om PRO-LINKEN är proggresiv torde väl det också ha någon betydelse i sammanhanget då man väl kan säga att fjädern bara är en del i ett fjädringssystem även om det inte påverkas av kransmutters läge. Även om fjädern inte är proggresiv borde väl hela fjädringssystemet upplevas som proggresivt. För att krångla till det ytterligare.
Men det är kanske det du syftar på Tramsvalp när du skriver detta. Citat:
Med lagom förspänning = lång fjädringsväg kan fjädern tryckas ihop mycket innan dämparen bottnar. Fjädringen är hård i botten och mjuk i topp. Slut citat.

Minns förresten när Boman var och hälsade på mig och jag provsatt hans TA650 han hade då och det jag reagerade på var att den var så mjuk i fjädringen. Mycket mjukare än min. Och jag antar att kransmuttern nog stod i ett högre läge, längst upp kanske. Nu är det så med TA650 att det är inte möjligt att se hur kransmuttern läge är då den sitter gömd högt upp under sadeln med andra saker framför så jag kunde inte kolla detta. Var så sent som igår in en MC-firma och kollade samma och det är likadant på TA700. Även på AT: är det likadant.

Nu finns ju faktist justerskruven där och jag tvivlar ju på att den skulle göra det om den inte gjorde någon nytta på något sätt.

Kalla den gärna -mutter för att undvika förväxling med justerskruven för dämparen. Klart den gör nytta, men inte på det sätt många tycks tro.

Har kransmuttern tajtat till ca: 2,5-3 cm

Vad menar du?

Jag menar att kransmuttern som du väljer att kalla den, är nedskruvad 2,5-3 cm från sitt övre läge och så mycket gängor är synliga. Fjädern är alltså hoptryck med detta avstånd.

Om nu kransmuttern gör nytta så är det på vilket sätt frågan kommit att handla om! För de som praktiserar körning åt offroad-hållet på dåliga underlag är det ju mer hjulets kontakt med vägbanan det handlar om och de brukar ju vilka skruva ned muttern ordentligt.

[Tramsvalp]

Bra att du försöker hjälpa till att reda ut begreppen. Ditt inlägg tillförde något komstruktivt iallafall tyckte jag.

Tackar. Tycker själv att det här är ganska knepigt att förstå sig på, därför vill jag inte framstå som nån expert. Jag lär mig också av den här tråden.
Jo, kalla muttern för krans-/hak-/justermutter eller vaduvillmutter, skruvar har utvändiga gängor.

Blir ju litet knepigt resonemang det där om fjädern inte blir hårdare men upplevs så i praktiken. Något torde väl hända med fjädringen ändå när man skruvar på kransmuttern!

Förspänning är egentligen ett förvirrande ord i sammanhanget, tycker jag. Ökad förspänning spänner inte fjädern förrän efter att dämparen gått i topp. Fram till dess höjer man bara hojen.

Fjädringsvägen begränsas nämligen både uppåt och neråt av dämparens ändlägen. Däremellan sitter fjädern. Så länge fjädern inte trycker upp dämparen till dess övre ändläge så är fjädringen mjuk i topp. Om man fortsätter att öka förspänningen efter att dämparen gått i topp så ökar den belastning som krävs för att överhuvud taget få fjädringen att röra på sig.

Men är det inte så att om jag skruvar ned kransmuttern så upplever man fjädringen som hårdare och med mindre risk för genomslag

Så länge du höjer hojen med justermuttern så ökar avståndet till dämparens bottenläge. Fjädern måste då tryckas ihop mer innan dämparen bottnar. Fjädringen blir alltså bara hårdare i botten.

Och sen är ju som sagt Pro-Link-länkaget progressivt. Utväxlingen ökar mellan bakhjulets och dämparens fjädringsväg, ju mer fjädringen trycks ihop. Därmed bör även dämpningen vara progressiv.
Fundering:
När man sänker hojen med minskad förspänning så ökar ju samtidigt denna utväxling. Hur mycket vet jag inte, men kanske tillräckligt för att fjädringen ska bli märkbart hårdare...
Och när man höjer hojen med ökad förspänning så minskar utväxlingen. Kanske tillräckligt för att fjädringen ska bli märkbart mjukare i topp...

Minns förresten när Boman var och hälsade på mig och jag provsatt hans TA650 han hade då och det jag reagerade på var att den var så mjuk i fjädringen. Mycket mjukare än min.

Jag har för mig att du GeCe har ganska mycket obelastat häng på bakfjädringen. Kanske blir den mjukare om du höjer den tills du har, säg, 2 cm häng. Men förre ägaren kanske bytte till hårdare fjäder. Var muttern står på dämparen är helt oväsentligt, fjädern blir kortare med tiden.


Edit: Hittade detta på Öhlins:

NOTE!
The spring pre-load affects the ride height, it does not affect the spring stiffness. Therefore, on models with a linkage to the shock absorber, the suspension may actually feel harder when you reduce the pre-load and the shock absorber gets into the harder range of the link system.

Det bekräftar min fundering ovan. För lite förspänning kan ge hårdare fjädring. Läs mer på länken.
Så AeroSol hade kanske mer rätt än jag förstod. Men av fel anledning...

Lägre cykel = censur = hårdare fjädring.
Högre cykel = censur = mjukare fjädring.

Min censurering.

[GeCe †]

Bra att du försöker hjälpa till att reda ut begreppen. Ditt inlägg tillförde något komstruktivt iallafall tyckte jag.

Tackar. Tycker själv att det här är ganska knepigt att förstå sig på, därför vill jag inte framstå som nån expert. Jag lär mig också av den här tråden.
Jo, kalla muttern för krans-/hak-/justermutter eller vaduvillmutter, skruvar har utvändiga gängor.

Javisst är det som du säger att det är lite knepigt att förstå sig på och en fråga är ju hur nödvändigt det är att fördjupa sig i alla detaljer även om det är aldrig så intressant att veta. Men en mutter är en mutter och fel är att kalla den något annat. Som gammal maskintekniker får man väl ställa sig i skamvrån en stund.

Blir ju litet knepigt resonemang det där om fjädern inte blir hårdare men upplevs så i praktiken. Något torde väl hända med fjädringen ändå när man skruvar på kransmuttern!

Förspänning är egentligen ett förvirrande ord i sammanhanget, tycker jag. Ökad förspänning spänner inte fjädern förrän efter att dämparen gått i topp. Fram till dess höjer man bara hojen.

Fjädringsvägen begränsas nämligen både uppåt och neråt av dämparens ändlägen. Däremellan sitter fjädern. Så länge fjädern inte trycker upp dämparen till dess övre ändläge så är fjädringen mjuk i topp. Om man fortsätter att öka förspänningen efter att dämparen gått i topp så ökar den belastning som krävs för att överhuvud taget få fjädringen att röra på sig.

Men är det inte så att om jag skruvar ned kransmuttern så upplever man fjädringen som hårdare och med mindre risk för genomslag

Så länge du höjer hojen med justermuttern så ökar avståndet till dämparens bottenläge. Fjädern måste då tryckas ihop mer innan dämparen bottnar. Fjädringen blir alltså bara hårdare i botten.

Och sen är ju som sagt Pro-Link-länkaget progressivt. Utväxlingen ökar mellan bakhjulets och dämparens fjädringsväg, ju mer fjädringen trycks ihop. Därmed bör även dämpningen vara progressiv.
Fundering:
När man sänker hojen med minskad förspänning så ökar ju samtidigt denna utväxling. Hur mycket vet jag inte, men kanske tillräckligt för att fjädringen ska bli märkbart hårdare...
Och när man höjer hojen med ökad förspänning så minskar utväxlingen. Kanske tillräckligt för att fjädringen ska bli märkbart mjukare i topp...

Minns förresten när Boman var och hälsade på mig och jag provsatt hans TA650 han hade då och det jag reagerade på var att den var så mjuk i fjädringen. Mycket mjukare än min.

Jag har för mig att du GeCe har ganska mycket obelastat häng på bakfjädringen. Kanske blir den mjukare om du höjer den tills du har, säg, 2 cm häng. Men förre ägaren kanske bytte till hårdare fjäder. Var muttern står på dämparen är helt oväsentligt, fjädern blir kortare med tiden.


Edit: Hittade detta på Öhlins:

NOTE!
The spring pre-load affects the ride height, it does not affect the spring stiffness. Therefore, on models with a linkage to the shock absorber, the suspension may actually feel harder when you reduce the pre-load and the shock absorber gets into the harder range of the link system.

Det bekräftar min fundering ovan. För lite förspänning kan ge hårdare fjädring. Läs mer på länken.
Så AeroSol hade kanske mer rätt än jag förstod. Men av fel anledning...

Lägre cykel = censur = hårdare fjädring.
Högre cykel = censur = mjukare fjädring.

Min censurering.

Nog är det en aning förvirrande på grund av PRO-LINKENS funktion men det enklaste sättet att förstå sammanhangen är nog att prova sig fram och det tänker jag göra nu. Även om jag är ganska nöjd med inställningen som den är. Når ned till backen med mina 170 cm och vill inte ha hojen högre och kedjan verkar än så länge fungera med slacket lite drygt 50 mm. Ska försöka skaffa en haknyckel som passar och testa att ändra inställningen och återkommer med resultatet när det är gjort. Gillar inte att se misshandlade muttrar speciellt inte på en MC. Det är bland det första jag brukar kolla på en begagnad hoj jag är intresserad av.
Återkommer om någon vecka.