xl-forum.se

Nä, tycker inte alls det är dax för byte, inget av dreven är särskilt slitna, och kedjan känns inte heller allt för dålig, men där har jag mindre koll. Får vara nogrannare med smörjningen och sen byta själv när det blir för slitet.

MarAtt skrev:Nä, tycker inte alls det är dax för byte, inget av dreven är särskilt slitna, och kedjan känns inte heller allt för dålig, men där har jag mindre koll. Får vara nogrannare med smörjningen och sen byta själv när det blir för slitet.

Det är nog klokt. Själv brukar ofta vara bästa dräng som kanske bekant.



Angående kedjeslacket som diskuterades i tidigare inlägg i den här tråden så har jag kommit undefund med att det lämpliga på min cykel ligger omkring 5 cm eller något mer och inte 3 cm som står i instruktionsboken. Detta efter att ha kört 400 mil med nya drivpaketet med variaerande last och passagerare där även dåliga grusvägar ingått. Då har jag inte fjäderspänningen så hårt spänd som den kanske skulle vara egentligen.
3 cm kan jag tänka mig funka om man kör på slät asfalt som är jämn och fin utan allt för stor last.

Så det Tramsvalp säger om c:a 55-60 mm är nog inte fel även om jag tyckte det lät lite väl mycket först.

GeCe skrev:Angående kedjeslacket som diskuterades i tidigare inlägg i den här tråden så har jag kommit undefund med att det lämpliga på min cykel ligger omkring 5 cm eller något mer och inte 3 cm som står i instruktionsboken. [...] Då har jag inte fjäderspänningen så hårt spänd som den kanske skulle vara egentligen.
3 cm kan jag tänka mig funka om man kör på slät asfalt som är jämn och fin utan allt för stor last.

Så det Tramsvalp säger om c:a 55-60 mm är nog inte fel även om jag tyckte det lät lite väl mycket först.

Så du har sett ljuset
Eftersom slacket minskar när hojen fjädrar ner så vill jag bara förtydliga:
När jag skrev 55-60mm med "fjädringen i topp" så menade jag helt utdragen fjädring, som på centralstöd ed, så slipper man individuella siffror beroende av förspänning. Sen kan var och en kolla vad det blir med hojen på sidostödet, eller hur man vill göra.

Eller låt bli att spänna kedjan, och håll istället som experiment koll på när slacket verkar sluta öka. Rapportera fortlöpande hur det går, med miltal, slack (uppmätt och med fjädringen i topp), smörjmetod och underlag (grus/asfalt), så får vi veta vad hojen själv vill.

Sen tycker jag inte att slacket ska justeras beroende på underlag od. Det kan räcka med 1 rejäl nerfjädring för att förstöra kedjan om slacket är för litet. 50mm i topp blir närmast fiolsträng på min hoj med fjädringen i botten.

Läs gärna mitt lite omständiga inlägg tidigare i tråden: http://www.transalp.se/viewtopic.php?p=1532#1532 igen.

Var in på ditt jobb idag Saarela. Synd att du hade semester.
Fick dessutom nöja mig med ny kedja, då varken drivpaket eller framdrev fanns i lager. Nåja, ska byta framdrev senare i sommar, ingen panik ännu. Däremot har kedjan börjat på att "slamra" vid gassläpp utan motorbroms. Misstänker att lång tids misskötsel har gjort kedjan dålig.
Vissa länkar verkar kärva, alltså gå trögt, trots rengöring i fotogen och ordentlig smörjning. Om nån känner igen detta så hör gärna av dig ifall det finns andra orsaker. Hursomhelst så var den tillräckligt sliten för att bytas ut.

Räddad av "Buller"-Hasse. Köpte ny slang av honom och han råkade dessutom ha ett original framdrev. Vänlige Hasse som under semesterstängt har jouröppet varje torsdag.

edit. Som jag trodde så försvann "flappret" med ny kedja. Den gamla var inte utsliten, men rejält vanvårdad/misskött.

Är lite sugen på självsmögning, Vad är det man ska ha till en transalp
600? Vad köper man det och vad kosta det??

Daniel

toop skrev:Är lite sugen på självsmögning, Vad är det man ska ha till en transalp
600? Vad köper man det och vad kosta det??

Daniel

Kolla i den här tråden. Kanske du hittar nåt matnyttigt.
http://www.transalp.se/viewtopic.php?t=32
Eller kika i denna, http://fottasmc.jetshop.se/ under webbshop.

Dags damma av denna tråd så här på vårkanten. (ja ja, vårvintern då)
Tänker nämligen byta drivpaket nu i vår. Om behov finns. Undrar således, bör man byta bultarna i bakdrevet och följer dessa med nytt drev?

Fråga 1, vet ej. Fråga 2, inte om du köper drivpaket från Motorradteile i alla fall. Fast, med tanke på antalet har jag ju svårt att tro att de skulle bli så utmattade att våra beskedliga motorer (TA) skulle dra av dem. Det skulle väl vara om de är sådana som "töjer sig" lite vid ett visst moment för att inte vibrera loss, och därefter är försvagade. Men, jag såg ingen form av "hals" på mina när jag bytte. På min satt de i.o.f.s. nästan orimligt hårt dragna från fabrik, så det kan ju vara en tanke. Hoppas någon med bättre koll kan ge besked.

Nej jag tror inte de är utmattade. Försökte ta loss drevet för ett år sedan, med påföljd att en bult blev lite ansatt i insex-greppet. Kan ju bli tvungen kapa den med rondellen. Någon välsigne kaprondell.

Ouch... Sen ska ju bara resten ur oxå
Bets of luck

Nej på båda frågorna. Den enda gång du behöver byta är om du råkar paja en mutter på bakdrevet. Men om du gör som Tramsvalp http://bloggis.se/Tramsvalp/" onclick="window.open(this.href);return false; så lär det inte vara nån risk.

TramsValp skrev:Använd inte U-nyckel till bakdrevsmuttrarna, även om det tycks vara det enda som får plats.
Dra inte hårt med insexnyckeln.

Börja istället med att dra loss hela drevnavet från hjulnavet, det är bara att dra och vicka rätt ut. Ryckutjämnargummina är det enda som håller ihop naven. Var rädd om bromsskivan.

Sätt drevnavet i svingen med hjulaxeln, häng på kedjan och lägg i ettan. Nu sitter drevet fast i ett bekvämt läge och du kommer åt muttrarna med hylsa eller ringnyckel.

Muttrarna ska dras med 45 Nm, insexnyckeln är bara för mothåll.

Passa på att känna att de tre hjullagren är ok, ett i drevnavet, två i hjulnavet. Spraya gärna ryckutjämnargummina med siliconspray, det påstås hindra dem från att torka ut och krympa.

Tack för tipset "Aero". Jo, jag hade hjulet monterat i hojen när jag provade lossa bultarna och då blev det insex-sidan som fick "dra lasset" så att säga. Det var när jag kom till tredje bulten som det ville vrida sig lite, men jag avbröt gensat, så hopp finns om att kunna använda den även efter drevbyte. Slarvade nog också med att kolla eventuell smuts i insex-greppet. General-mekaniker-slarv. Annars får "Buller-Hasse stå till tjänst med ytterligare delar.

Då har vårrustningen av hojen påbörjats. Kanonväder gör att det känns lite galet krypa omkring i garaget och skruva...men den ska vara "fix und fertig" innan vägarna är det.
Jag börjar med att lyfta fram mitt lilla billiga knep när man inte har centralstöd.


Trär in ett armeringsjärn eller som jag använder numera, en gängstång, ca 16 mm, i hålet för centralstödet ocvh placerar pallbock under. Max 10 cm utanför motorn. Bilden fotad bakifrån.


In med domkraften under stången och pumpa. Glöm inte ta bort eventuell gummikloss på domkraften. Hojen står sedan överaskande stadigt. Lite trångt mellan domkraft och sidostöd, så tar det lite försiktigt.

forts. följer

Drevmuttrarna verkar sitta utav tusan, så här blir det att köpa en 14mm sexkant-hylsa. Duger inte med en tolvkants ur hylsnyckelsatsen. Har lossat en med mutterdragaren, men de andra blir lite ansatta i hörnen så en sexkantare är av nöden.

Jo tack... körde med skaft, och där fick man ta i så man blev röd i plytet

Men, en sexkanthylsa kostar ju varken skjorta eller hängslen heller

Som fibern skriver, 14 mm. Har inte haft ett fälkors på länge, så vet inte vilka dimensioner ett dylikt har.

Körde dock inte med tipset ovan, att låta moroten på ettan vara nothåll, utan lade hjulet på bänken, Finns säkert fler smarta tips.

Men jag skulle nog satsa på en kvalitetsbit för mothåll också

Så små verktyg brukar inte kosta skjortan i "Järnboa", om man satsar på lite kvalitet.

Eftersom mutterdragaren är överlägsen att lossa fastrostade och i det här fallet "loctitade" muttrar så ska jag köpa en sexkanthylsa. Mc-guden (ursäkta pastorn) välsigne kompressorn, då jag har så dåliga handleder. Till mothåll har jag en sex mm insexnyckel med 1/2" fattning och där får jag ta det fasta skaftet ur hyls-satsen, för gänglåsningen verkar sitta av bara

Inte var dereven tokslitna direkt. Framdrevet byttes juli 2009, inför första norge-touren och bakdrevet satt på när jag köpte hojen i maj samma år.

Med rätt verktyg gick det som en dans (salsa tror jag) att lossa muttrarna till bakdrevet.


Och som synes låste jag drevet i skruvstycket. Inga skador syntes efteråt heller, vilket gör att jag kommer att låsa nya drevet på samma sätt. Behöver ju inte dra fast det lika hårt då muttrarna nu kommer att löpa lättare i gängan. Jag kommer även att sätta på lite blå gänglåsning.

Har även preparerat gummikuddarna som Aerosol tipsade. Dock inte med spray, hade inget, utan ett gummilist-stift som också är en silikonprodukt, just för att hålla bilens gummilister fräscha. Lyfte ut varje kudde med en spets-tång och gned in smörjan på in o utsida.


Hela proceduren med att lossa drev och kedja är hur enkel som helst och jag rekommenderar de som har möjlighet men inte provat, prova gör det själv.
Nu väntar jag bara på det beställda "drivmedlen". Har beställt hos "Buller-Hasse" och tilläggas kan att Honda har kampanj på dessa just nu. Så är någon fler på g att byta, passa på. Får reda på priser senare, det gick inte komma in på Honda för närvarande.