Ta bort kåporna på en TA - Ombyggnadstråd
Postat: ons 13 aug 2008, 13:36
OK, jag lovade ju att visa hur det blev med mitt borttagande av kåpor, här kommer en kort beskrivning om vad jag gjorde med bilder på resultatet..
Totalt använde jag följande (förutom verktyg alltså):
1 UFO Ray framlyse 55W (1295SEK från valfri Jofrab ÅF)
1 Koso XR-SA ”instrumentpanel” (733SEK inkl frakt från startuning.se)
1 Honda cross framstänkskärm (279SEK från valfri Jofrab ÅF)
1 par framblinkers (jag betalade 229SEK för mina på MC varuhuset)
1 slutarrelä 12V med sockel (19.90 + 9.90SEK på Biltema)
50 Kabelstift (36.90SEK på Biltema)
50 Kabelstiftshonor (36.90SEK på Biltema)
1 sprayburk svart för metall (39.90 på Biltema)
1 sprayburk svart för plast (42.90 på Biltema)
1 cykeldynamo hållare (12.95SEK på Bauhaus)
1 cykelslang (24.95SEK på Bauhaus)
4 40 mm diameter brickor till M6 (4SEK på Bauhaus)
4 bläck, ingen aning om vad det kan vara tänkt för, se bilden nedan (20SEK på Bauhaus)
4 40 mm diameter rörsvep (de här var löjligt svår att hitta, i alla fall om man inte vill ha koppar, till slut hittade jag på Grönmarks i Vasastan för 28SEK totalt)
4 20 mm M8 skruvar med stoppmutter (14SEK på Grönmarks)
4 16 mm M4 skruvar med stoppmutter och bricka (4SEK på Grönmarks)
Om man inte kan TA elsystemet utantill kan en förstör-det-själv handbok med kopplingschemat, typ Hanes, vara bra att ha också..
Jag skruvade loss alla kåpor och framstänkan samt plåten som sitter under framstänkan (jag gjorde bedömningen att den inte fyllde någon stabiliserande funktion eftersom att den går att böja i alla riktningar för hand).
Man får flytta på bromskabeln, eftersom den går mellan gaffelbenen där man skall fästa den nya stänkskärmen. Man behöver bara lossa på bromshandtaget (istället för att skruva loss bromsslangen och behöva fylla på bromsolja osv) samt vända på två hållare så kan man ha den dragen som förut förutom att man inte drar den emellan gaffelbenen.
Jag skruvade dit stänkskärmen med två skruvar och brickor både under och över och det verkar sitta ordentlig (på en cross finns det fyra skruvhål på styrkronan, på TA:n finns det bara två).
Eftersom det är ca 4 km kabel under TA kåporna så är man tvungen att korta av dem alla ganska ordentligt, annars får det inte plats bakom UFO Ray lampan. Eftersom jag valde att göra allting återställningsbart markerade jag de olika kablarna, det som blev kvar och det jag klippte bort,och använde kabelstift-hylsor. Vill man kan man bara koppla tillbaka de utklipta delarna och skruva tillbaka kåporna. Det är bra att öppna upp så man ser vilken kabel som går var eftersom man då lättare kan klippa ut bitar (alla kablarna går inte från cykelns kabelstam och ut, vissa går mellan punkter ute i periferin).
I samma veva är det dags att koppla in XR-SA:n. När man läser kopplingsanvisningarna kan man få intrycket av att det går att få dioden i mitten att lysa när cykeln ligger i neutral, jag har aldrig lyckats få den att lysa på något sätt, och i en annan kopplingsanvisning jag laddat ner så verkar det snarare som att det inte finns någon diod bakom det fönstret. Allt är relativt enkelt, kolla på TA kopplingsschema och det som följer med XR-SA:n, det enda är att, medföljande kopplingsschema till trots, XR-SA oljelampan inte styrs som oljelampor brukar, mha en jord/minus som sluts och öppnas. Enligt instruktionen skall den ha två sladdar, en matarspänning och en minus pol som är den som bryter men dioden lyser när man lägger spänning på den ena kabeln, vad den andra kabeln är kopplad till spelar ingen roll. Därav slutarreläet ovan, jag kopplade in TA:ns matarspänning och TA:ns oljetryck (den jordas vid för lågt tryck) på som reläets styrspänning och sedan matarspänning och styrkabeln till XR-SA:n på den styrda. Dvs när styrkretsen (TA matarspänning och TA olja) är sluten (TA olja är jordan) så sluts reläet och det läggs då spänning på dioden. När styrkretsen bryts (TA oljan inte längre är jordad) så öppnas reläet och det ligger inte längre någon spänning på dioden.
Skruva fast givaren på frambromsen, det finns bara en skruv man kan använda sig av. Däremot blir det till att ta fram en fil eller vinkelslip för utan att fasa en hel del på givarhållaren går det inte att få givaren över bromsskiveskruvarna (där givarmagneterna kommer att sitta). Det är dock snabbt gjort eftersom hållaren är i aluminium. Släng i alla 6 magneter enligt bruksanvisning. Dra XR-SA givarkabeln upp längs bromsslangen.
Jag tog bort de medföljande gummiremmarna på lyset (dels lyser bara lyset på stänkskärmen om man använder dem, dels får kablarna inte plats på något vettigt sätt). Jag skruvade fast blinkersarna i framlyset (se bild, se till att det är minst 24 cm mellan dem, mina sitter exakt 24 cm isär) och borrade upp två M4 hål per sida (se bild), skruvade fast rörsvepen på gaffelbenen (efter att ha satt lite eltejp för att skydda) och kopplade ihop allt enligt bild. Med den här fästningen sitter lampan stabilt och man kan dessutom relativt enkelt justera vinkeln. De där bläcken hade förståss inte M8 hål men det är ju snabbt löst med en borrmaskin.
Innan jag fäste lampan lindade jag alla kablar och kopplingar med cykelslangen. Man får se upp så man inte kortar av kablarna för mycket, mina kablar var nog i kortaste laget när jag var klar. Det är nämligen rätt trångt bakom kåpan som det blir nog lite lättare med lite slack då man kan lägga de olika knippena med kabelstiftkopplingar på lite olika ställen bakom lampan. Samtidigt får de inte vara för långa för då får det inte plats heller.
Själva XR-SA konsolen fäste jag på cykeldynamofästet, det medföljande fästet sticker bara rakt upp och jag ville ha konsolen ovanför säkringsdosan.
När man skall fästa lampan är det bra att ha små händer, vilket jag inte har, för trångt blir det..
Jag skruvade loss bakstänkskärmen och panelerna på sidan (vad de nu heter) och målade med plastfärgen två gånger, skruvade loss tanken, tog bort gummituttarna och målade två gånger med metallfärgen. Jag satte givetvis bara tillbaka de två gummituttarna som används till sidopanelerna.
Skruva ihop rubbet och mät framhjulsomkretsen (rulla text tre varv på slät mark, mät sträckan och dela med tre) och programmera XR-SA:n enligt bruksanvisningen. XR-SA:n har då oljetryckslampa, helljus indikator, vänster och höger blinkers indikatorer (som syns rätt dåligt dager men jag ser själva blinkersen så det är inget större problem), hastighetsmätare samt trip och odometer. Den lyser för övrigt som en fyr på natten, men det har inte stör mig än.
Tja det var väl det som flickan sa.. Jo, jag ställde upp styret lite annars sitter man som en hösäck på en DT50
Summa sumarum så blåser det mer, den känns smidigare (det är naturligtvis bara inbildning) och det är lite knöligt med tändningsnyckeln. XR-SA funkar bra och uppfyller vad jag förstått alla besiktningskrav. Lampan också bra (jag valde Ray lampan för att den var 55W, de flesta andra är bara 35W). Varvräknare är tydligen överflödigt efter någon som kan en del om motorer, TA:n kommer att få ventilsläpp innan man kan varva sönder den.
Vad jag har kvar att fixa är:
Byta ut tejpen för givarsladden mot buntband.
Snickra ihop någon form av kylarskydd (Biltema har kylargaller för bil, borde gå att klippa och sen böja ihop en ram av någonting) och eventuellt försöka få till något som gör att inte ramen syns så mycket framför/ovanför kylarna.
Byta styret mot ett så lågt cross-styre som jag kan hitta.
Måla om plastdelarna, särskilt bakstänkan blev dålig (eller snarare: färgen lossnar, jag får nog rugga upp ytan först och sen eventuellt lacka efteråt eftersom plastfärgen är matt och metallfärgen är blank).
Korta av bakstänkan, eventuellt flytta på och/eller byta ut baklyse och nummerplåt.
Eventuellt skaffa mindre backspeglar.
Sätta på en ordentlig kasplåt.
Sätta på slutna handskydd och eventuellt motorbågar eller kraschpuckar.
Byta ut soppakranen, själva ratten alltså, den är ju gjord för att sitta bakom kåpan och ser miffo ut när kåpan inte är där.
Men det kommer nog dröja,
Hittills har det alltså kostat ca 2900SEK totalt.
j
Totalt använde jag följande (förutom verktyg alltså):
1 UFO Ray framlyse 55W (1295SEK från valfri Jofrab ÅF)
1 Koso XR-SA ”instrumentpanel” (733SEK inkl frakt från startuning.se)
1 Honda cross framstänkskärm (279SEK från valfri Jofrab ÅF)
1 par framblinkers (jag betalade 229SEK för mina på MC varuhuset)
1 slutarrelä 12V med sockel (19.90 + 9.90SEK på Biltema)
50 Kabelstift (36.90SEK på Biltema)
50 Kabelstiftshonor (36.90SEK på Biltema)
1 sprayburk svart för metall (39.90 på Biltema)
1 sprayburk svart för plast (42.90 på Biltema)
1 cykeldynamo hållare (12.95SEK på Bauhaus)
1 cykelslang (24.95SEK på Bauhaus)
4 40 mm diameter brickor till M6 (4SEK på Bauhaus)
4 bläck, ingen aning om vad det kan vara tänkt för, se bilden nedan (20SEK på Bauhaus)
4 40 mm diameter rörsvep (de här var löjligt svår att hitta, i alla fall om man inte vill ha koppar, till slut hittade jag på Grönmarks i Vasastan för 28SEK totalt)
4 20 mm M8 skruvar med stoppmutter (14SEK på Grönmarks)
4 16 mm M4 skruvar med stoppmutter och bricka (4SEK på Grönmarks)
Om man inte kan TA elsystemet utantill kan en förstör-det-själv handbok med kopplingschemat, typ Hanes, vara bra att ha också..
Jag skruvade loss alla kåpor och framstänkan samt plåten som sitter under framstänkan (jag gjorde bedömningen att den inte fyllde någon stabiliserande funktion eftersom att den går att böja i alla riktningar för hand).
Man får flytta på bromskabeln, eftersom den går mellan gaffelbenen där man skall fästa den nya stänkskärmen. Man behöver bara lossa på bromshandtaget (istället för att skruva loss bromsslangen och behöva fylla på bromsolja osv) samt vända på två hållare så kan man ha den dragen som förut förutom att man inte drar den emellan gaffelbenen.
Jag skruvade dit stänkskärmen med två skruvar och brickor både under och över och det verkar sitta ordentlig (på en cross finns det fyra skruvhål på styrkronan, på TA:n finns det bara två).
Eftersom det är ca 4 km kabel under TA kåporna så är man tvungen att korta av dem alla ganska ordentligt, annars får det inte plats bakom UFO Ray lampan. Eftersom jag valde att göra allting återställningsbart markerade jag de olika kablarna, det som blev kvar och det jag klippte bort,och använde kabelstift-hylsor. Vill man kan man bara koppla tillbaka de utklipta delarna och skruva tillbaka kåporna. Det är bra att öppna upp så man ser vilken kabel som går var eftersom man då lättare kan klippa ut bitar (alla kablarna går inte från cykelns kabelstam och ut, vissa går mellan punkter ute i periferin).
I samma veva är det dags att koppla in XR-SA:n. När man läser kopplingsanvisningarna kan man få intrycket av att det går att få dioden i mitten att lysa när cykeln ligger i neutral, jag har aldrig lyckats få den att lysa på något sätt, och i en annan kopplingsanvisning jag laddat ner så verkar det snarare som att det inte finns någon diod bakom det fönstret. Allt är relativt enkelt, kolla på TA kopplingsschema och det som följer med XR-SA:n, det enda är att, medföljande kopplingsschema till trots, XR-SA oljelampan inte styrs som oljelampor brukar, mha en jord/minus som sluts och öppnas. Enligt instruktionen skall den ha två sladdar, en matarspänning och en minus pol som är den som bryter men dioden lyser när man lägger spänning på den ena kabeln, vad den andra kabeln är kopplad till spelar ingen roll. Därav slutarreläet ovan, jag kopplade in TA:ns matarspänning och TA:ns oljetryck (den jordas vid för lågt tryck) på som reläets styrspänning och sedan matarspänning och styrkabeln till XR-SA:n på den styrda. Dvs när styrkretsen (TA matarspänning och TA olja) är sluten (TA olja är jordan) så sluts reläet och det läggs då spänning på dioden. När styrkretsen bryts (TA oljan inte längre är jordad) så öppnas reläet och det ligger inte längre någon spänning på dioden.
Skruva fast givaren på frambromsen, det finns bara en skruv man kan använda sig av. Däremot blir det till att ta fram en fil eller vinkelslip för utan att fasa en hel del på givarhållaren går det inte att få givaren över bromsskiveskruvarna (där givarmagneterna kommer att sitta). Det är dock snabbt gjort eftersom hållaren är i aluminium. Släng i alla 6 magneter enligt bruksanvisning. Dra XR-SA givarkabeln upp längs bromsslangen.
Jag tog bort de medföljande gummiremmarna på lyset (dels lyser bara lyset på stänkskärmen om man använder dem, dels får kablarna inte plats på något vettigt sätt). Jag skruvade fast blinkersarna i framlyset (se bild, se till att det är minst 24 cm mellan dem, mina sitter exakt 24 cm isär) och borrade upp två M4 hål per sida (se bild), skruvade fast rörsvepen på gaffelbenen (efter att ha satt lite eltejp för att skydda) och kopplade ihop allt enligt bild. Med den här fästningen sitter lampan stabilt och man kan dessutom relativt enkelt justera vinkeln. De där bläcken hade förståss inte M8 hål men det är ju snabbt löst med en borrmaskin.
Innan jag fäste lampan lindade jag alla kablar och kopplingar med cykelslangen. Man får se upp så man inte kortar av kablarna för mycket, mina kablar var nog i kortaste laget när jag var klar. Det är nämligen rätt trångt bakom kåpan som det blir nog lite lättare med lite slack då man kan lägga de olika knippena med kabelstiftkopplingar på lite olika ställen bakom lampan. Samtidigt får de inte vara för långa för då får det inte plats heller.
Själva XR-SA konsolen fäste jag på cykeldynamofästet, det medföljande fästet sticker bara rakt upp och jag ville ha konsolen ovanför säkringsdosan.
När man skall fästa lampan är det bra att ha små händer, vilket jag inte har, för trångt blir det..
Jag skruvade loss bakstänkskärmen och panelerna på sidan (vad de nu heter) och målade med plastfärgen två gånger, skruvade loss tanken, tog bort gummituttarna och målade två gånger med metallfärgen. Jag satte givetvis bara tillbaka de två gummituttarna som används till sidopanelerna.
Skruva ihop rubbet och mät framhjulsomkretsen (rulla text tre varv på slät mark, mät sträckan och dela med tre) och programmera XR-SA:n enligt bruksanvisningen. XR-SA:n har då oljetryckslampa, helljus indikator, vänster och höger blinkers indikatorer (som syns rätt dåligt dager men jag ser själva blinkersen så det är inget större problem), hastighetsmätare samt trip och odometer. Den lyser för övrigt som en fyr på natten, men det har inte stör mig än.
Tja det var väl det som flickan sa.. Jo, jag ställde upp styret lite annars sitter man som en hösäck på en DT50
Summa sumarum så blåser det mer, den känns smidigare (det är naturligtvis bara inbildning) och det är lite knöligt med tändningsnyckeln. XR-SA funkar bra och uppfyller vad jag förstått alla besiktningskrav. Lampan också bra (jag valde Ray lampan för att den var 55W, de flesta andra är bara 35W). Varvräknare är tydligen överflödigt efter någon som kan en del om motorer, TA:n kommer att få ventilsläpp innan man kan varva sönder den.
Vad jag har kvar att fixa är:
Byta ut tejpen för givarsladden mot buntband.
Snickra ihop någon form av kylarskydd (Biltema har kylargaller för bil, borde gå att klippa och sen böja ihop en ram av någonting) och eventuellt försöka få till något som gör att inte ramen syns så mycket framför/ovanför kylarna.
Byta styret mot ett så lågt cross-styre som jag kan hitta.
Måla om plastdelarna, särskilt bakstänkan blev dålig (eller snarare: färgen lossnar, jag får nog rugga upp ytan först och sen eventuellt lacka efteråt eftersom plastfärgen är matt och metallfärgen är blank).
Korta av bakstänkan, eventuellt flytta på och/eller byta ut baklyse och nummerplåt.
Eventuellt skaffa mindre backspeglar.
Sätta på en ordentlig kasplåt.
Sätta på slutna handskydd och eventuellt motorbågar eller kraschpuckar.
Byta ut soppakranen, själva ratten alltså, den är ju gjord för att sitta bakom kåpan och ser miffo ut när kåpan inte är där.
Men det kommer nog dröja,
Hittills har det alltså kostat ca 2900SEK totalt.
j
